Isola di Lussino, Croazia. La piccola spiaggia di Veli Zal nella baia di Suncana Uvala.

Isola di Lussino, Croazia. Una spiaggia a Mali Losinj nei pressi dell’hotel Aurora, baia di Suncana Uvala.

Mare, scogliere e pinete a Lussino.

Pausa pranza in riva al mare a Mali Losinj.

Primo approccio al mare di Lussino. A maggio l’acqua è ancora fredda.

Il grazioso paesino di Veli Losinj, con il porticciolo e i ristoranti di pesce.

Turisti a Veli Losinj, Maggio 2009.

Link utili
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ISOLA DI KORCULA, CROAZIA – Piccole baie da sogno e spiagge tranquille ma non solo. Oltre al mare blu cristallino, il fascino di Korcula (Curzola in italiano) si deve ai borghi medievali perfettamente conservati e alle foreste rigogliose che ne fanno una delle isole più verdi della Croazia. Questa è Korcula: un’isola meravigliosa dove è possibile godere tutto il fascino della Dalmazia, dagli splendidi paesaggi mediterranei all’eredità storica e artistica veneziana.

Solo un piccolo stretto separa l’isola di Korcula dalla penisola di Peljesac, un lembo di terra di fronte a uno dei tratti più belli della Dalmazia meridionale, tra Makarska e Dubrovnik.

Lunga 47 chilometri e larga 8, con oltre 180 chilometri di costa frastagliata e prevalentemente rocciosa, Korcula è un’isola prevalentemente montuosa caratterizzata da promontori, baie e piccole spiagge. La costa meridionale è la più spettacolare con alte rocce, fitti boschi e bellissime insenature. Il centro principale dell’isola è la cittadina di Korcula, di origine medievale e chiara impronta veneziana, che secondo alcuni storici avrebbe dato i natali a Marco Polo.

Korcula, la città

La cittadina di Korcula sorge in splendida posizione, su un promontorio affacciato sul Mar Adriatico. Le sue mura e le torri difensive sono di origine medievale, cosi come la città vecchia, che per la sua bellezza viene considerata una Dubrovnik in miniatura. Si può visitare interamente a piedi, passeggiando tranquillamente lungo le mura, la spiaggia e per i vicoli della città vecchia. La cattedrale di San Marco del ‘400 è in stile gotico-rinascimentale e custodisce all’interno due dipinti del Tintoretto.

SPIAGGE DI KORCULA

La maggior parte delle calette e spiagge dell’isole di Korcula sono di piccole dimensioni, appartate e perlopiù di roccia e ciotoli. Alcune belle spiagge di sabbia si trovano nella zona di Lumbarda, all’estremita sud-orientale dell’isola.

Lungo il litorale meridionale, tra foreste di pini, insenature e panorami spettacolari sul mare e sulle isole vicine. sorge la spiaggia di Pupnatska Luka, forse la più bella di tutta l’isola, raggiungibile da Korcula città in quindici minuti.

COME ARRIVARE A KORCULA

Vela Luka è il principale porto di attracco per i traghetti. La compagnia Jadrolinja garantisce frequenti collegamenti con la terraferma. L’isola di Korcula può essere raggiunta imbarcandosi nella vicina penisola di Peljesac (Orebic, Kuciste, Viganj), oppure a Spalato, a Dubrovnik o sull’isola di Lastovo.

DOVE DORMIRE A KORCULA

Korcula è un’isola tranquilla con hotel piccoli e accoglienti come l’Hotel Borik (2 stelle) a Lumbarda vicino alla spiaggia. Sempre a Lumbarda c’è l’Hotel Lumbarda, 3 stelle e piscina in splendida posizione di fronte al mare. A Korcula città è possibile dormire all’Hotel Liburna (3 stelle) oppure presso il più lussuoso Marko Polo (4 stelle). Il Priscapac Apartment Hotel (2 stelle) in ottima posizione dispone anche di comodi appartamenti.

» Tutti gli hotel, residence, ville e appartamenti a Korcula

Milano – Sarajevo in macchina: poco più di un migliaio di chilometri, di cui oltre 700 sulle autostrade italiane, slovene e croate e poco meno di 300 sulle strade della Bosnia a una sola corsia. Il sito ViaMichelin calcola circa 12 ore di macchina, escluse pause e code alla frontiera. E’ un tragitto che è consigliabile fare in due o anche tre tappe, in modo da dedicare una giornata intera alla parte bosniaca, da percorrere con lentezza per godersi una strada che, dopo Banja Luka, si fa spettacolare.

Chi vuole prendersela comoda può suddividere il viaggio in tre tappe magari fermandosi la prima notte a Lubiana e la seconda a Zagabria. Noi abbiamo scelto di fare il viaggio in due tappe fermandoci un paio giorni nella Dolenjska, regione della Slovenia sud-orientale che tra le sue attrattive principali annovera castelli, vigneti, boschi e terme.

Dopo una pausa rilassante alle terme di Smarjeske, ripartiamo la mattina del 22 luglio puntando decisamente sulla nostra meta: Bosnia, Sarajevo. L’autostrada slovena e quella croata sono in eccellenti condizioni e quasi non c’è traffico, così superiamo Zagabria e raggiungiamo rapidamente la frontiera croato-bosniaca di Gradiska. Qui inizia davvero il viaggio.

Sulle strade della Bosnia

La linea di confine tra Croazia e Bosnia è segnata da un fiume. Una coda di camion e autoveicoli attende pazientemente sul ponte. Il passaggio al posto di frontiera bosniaco richiederà circa un’ora. Il paesaggio è piatto e monotono, ingrigito da un cielo plumbeo e squallidi edifici in costruzione.

Entrati in Bosnia Erzegovina, il paesaggio cambia notevolmente. Oltre allo squallore che Gradiska ha in comune con tante altre cittadine di frontiera, qui notiamo i primi segni dei conflitti irrisolti, ferite della guerra ancora sanguinanti. Le bandiere sventolano ovunque. Non sono bosniache, sono bandiere serbe. I cartelli e le indicazioni stradali sono in cirillico. Il primo edificio che si impone alla vista dopo il passaggio della frontiera è una chiesa ortodossa.

E’ una vera e propria ossessione: segnare il territorio con bandiere, edifici e segni di appartenenza religiosa. Negli stati sorti dalle ceneri della Jugoslavia vivono popolazioni tra le meno religiose al mondo, ma la religione è ciò che è rimasto a razzisti, opportunisti e nazionalisti per giustificare le loro guerre e violenze. A quanto pare raggiungono il loro scopo: la guerra, la violenza e la propaganda generano nuove e vecchie paure, risvegliano fanatismi nazionali e religiosi assopiti da secoli.

Siamo nella Repubblica Serba, l’entità fondata dai serbo-bosniaci di Karadzic e sancita dagli accordi di Dayton, un paese dove disastro economico, deserto culturale e nazionalismo sono l’inevitabile corollario di uno staterello, enclave di un enclave, la cui fondazione poggia sul genocidio delle popolazioni non serbe. Ad aumentare le tensioni, il nazionalismo e la crisi economica, qui si sono trasferiti molti serbi in fuga dalla Croazia, a loro volta vittime di pulizia etnica.

La strada prosegue dritta e monotona fino a Banja Luka, la capitale dei Serbi di Bosnia. Attraversiamo la città senza soffermarci, ma l’impressione è che non sia molto attraente. Anche qui i cartelli stradali in cirillico ci creano qualche problema di orientamento. E’ interessante notare che quasi tutte le insegne dei negozi sono invece in alfabeto latino. La scelta del cirillico è puramente politica e non necessariamente riflette una reale utilizzo della popolazione. Fa sentire i bosniaci non serbi come stranieri.

A Banja Luka, come in tutta la Repubblica Serba di Bosnia, vivevano molti bosniaci musulmani (se cosi li vogliamo chiamare, in effetti ci sarebbe molto da precisare su cosa significasse essere musulmano in un paese laicissimo come la Jugoslavia). Durante la guerra le bande criminali dell’esercito serbo-bosniaco hanno distrutto le moschee, e i musulmani, quando non sono stati stati massacrati come a Srebrenica, sono stati costretti a fuggire. Nonostante gli accordi di Dayton, a Banja Luka sono pochissimi i profughi che hanno fatto ritorno alle proprie case.

Mi pare importante precisare che le moschee, come del resto le chiese, da queste parti non sono mai state particolarmente frequentate. Eppure oggi chiese ortodosse, chiese cattoliche, moschee riescono nuovamente a risvegliare l’odio, a dividere popolazioni mischiate da secoli. Distruggere moschee e costruire chiese, costruire un minareto più alto del campanile, issare una croce sul colle più alto. Una patetica e macabra gara tra identità escludenti, che minaccia di riportare la terra degli Slavi del sud all’età della pietra.

Superata Banja Luka, dopo pochi chilometri la strada inizia a salire in tornanti sempre più stretti e il paesaggio si fa spettacolare. Al grigio della città subentra il verde smeraldo delle foreste e il blu di laghi e torrenti. Eccoci nel cuore dei Balcani, montagne ricoperte di boschi, cerniera tra Occidente e Oriente, luogo d’incontro di culture ma anche di scontro tra geopolitiche aggressive. I Balcani che, come disse una volta Churchill, producono più storia di quella che riescono a consumare.

Caminante no hay camino, se hace camino al andar, diceva il poeta Antonio Machado. E allora procediamo lentamente, per prudenza ma anche per avere il tempo di fare e sentire il viaggio, ipnotizzati dai panorami che si susseguono dopo ogni tornante. Purtroppo il tempo è inclemente. Pioggia e temperature intorno ai 10 gradi.

PISAK, CROAZIA – Il tratto di costa a sud di Spalato, compreso tra Makarska e Omis è uno dei più affascinanti della costa dalmata. Se località come Makarska e Brela sono molto frequentate, proseguendo verso nord dopo Brela si incontrano piccoli villaggi di pescatori, calette dal mare trasparente e graziose spiagge di sassolini bianchi, dove anche in alta stagione è possibile sfuggire al caos. Uno di questi luoghi è il paesino di Pisak.

Pisak, un giorno d’estate

Stiamo viaggiando da sud a nord, lungo la litoranea tra Dubrovnik e Spalato. Arriviamo sulla famosa riviera di Makarska in un giorno di grande affollamento turistico, il primo weekend di agosto. La costa offre panorami suggestivi. A sinistra le scogliere a picco sul mare, con l’orizzonte punteggiato da isole, a destra la vegetazione rigogliosa e le montagne.

Purtroppo tra Makarska e Brela il traffico è allucinante. E così l’idea di fermarsi per un bagno a Brela, la cui bellezza delle spiagge è celebrata dalla nostra Lonely Planet, viene subito archiviata, anche per l’estrema difficoltà di trovare un parcheggio. La conformazione del litorale in questa zona della Croazia ricorda certi tratti della riviera ligure di levante e la costa amalfitana. La strada corre alta tra mare e monti, e stradine tortuose scendono verso i villaggi e le piccolissime spiagge di ciotoli.

Proseguendo oltre Brela, il traffico si dirada. Con grande sollievo, una volta superato il bivio per l’A1 la strada litoranea è di nuovo libera. In basso si intravede Pisak, piccolo e pittoresco paesino di pescatori. Siamo subito favorevolmente colpiti dalla tranquillità del luogo. Prendiamo il bivio a sinistra e dopo una decina di tornanti siamo in paese. Non ci sono alberghi né grandi strutture turistiche, il luogo si è mantenuto integro dalle speculazioni edilizie degli ultimi anni.

Il piccolo porticciolo di Pisak è grazioso, con il molo, una piccola chiesa, un paio di ristoranti di pesce affacciati sul mare, limpido e trasparente. Mangio spaghetti ai frutti di mare dignitosi e bevo birra gelata. A due passi dal porto, la spiaggia di piccoli sassi bianchi è deliziosa e pulitissima. Finalmente relax.

Pisak è una bellissima sorpresa, ideale per fermarsi qualche ora a riposarsi e a fare il bagno prima di proseguire il viaggio, ma consigliata anche per soggiorni più lunghi, soprattutto a chi cerca tranquillità e mare pulito. In paese le famiglie locali affittano stanze e appartamenti ai turisti. E chi non vuole rinunciare a intrattenimento, parapendio e serate animate può sempre spostarsi verso le vicine Brela e Makarska.

Partenza: Milano, 20 luglio 2008

Ritorno: Milano, 4 agosto 2008

Giorni: 16

Paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina

Itinerario: Milano – Smarjeske Toplice – Sarajevo – Mostar – Mljet – Zara – Milano

Chilometri percorsi: 2400

Il meglio: il caffé e la cucina bosniaca in strada a Sarajevo nel quartiere di Bascarsija. l’atmosfera multiculturale di Sarajevo. il ponte di Mostar ottimamente ricostruito. l’hotel Muslibegovic in stile ottomano a Mostar. il mare, la tranquillità e le meraviglie naturali dell’isola di Mljet. il centro storico medievale e il tramonto sul mare a Zara.

Il peggio: il clima in Slovenia e Bosnia (6 giorni consecutivi di pioggia). la biblioteca e le case di Sarajevo gravemente danneggiate dalla guerra. A Zara le foto, le scritte e i santini nei negozi e nei bar inneggianti a Ante Gotovina, il traffico del primo weekend di agosto sulla bella strada litoranea della Dalmazia centrale tra Maskarska e Spalato.

Letture di viaggio: Lonely Planet Balcani Occidentali, Il nostro viaggio di Anita Bukvic, E’ oriente di Paolo Rumiz, La guerra dei dieci anni di Alessandro Marzo Magno.

ISOLA DI MLJET, CROAZIA - Mljet (nota anche col nome italiano Meleda) è una piccola isola davanti alla costa meridionale della Dalmazia, in Croazia. Vanta grandi bellezze naturali, dal mare cristallino alle foreste che la ricoprono interamente.

Sin dal 1960 la parte occidentale dell’isola, equivalente a circa un terzo del territorio dell’isola, è parco nazionale.

Grazie alla creazione del parco Il patrimonio naturale di questa meravigliosa isola dell’Adriatico si è mantenuto intatto nonostante l’aumento dei flussi turistici. Rispetto ad altre località del Mediterraneo il turismo a Mljet può essere preso a modello per la sostenibilità ambientale e l’equilibrio esistente tra esigenze degli abitanti, dell’ambiente e dei visitatori.

Tra le principali attrattive del Parco Nazionale ci sono i due laghi salati. Si tratti di due ampie insenature in cui il mare è completamente circondato dai boschi. In questa zona è vietata la circolazione delle automobili. Un sentiero, percorribile e piedi o in bicicletta, ombreggiato e completamente immerso nella vegetazione costeggia i laghi, che possono essere visitati anche in canoa.

Mljet è oggi uno dei pochi luoghi del Mediterraneo dove le foreste che un tempo ricoprivano ampiamente isole e coste, hanno resistito all’aggressione dell’uomo e degli incendi. Colpisce a Mljet la responsabilità ambientale che è parte integrante della cultura degli abitanti del luogo e dei viaggiatori che frequentano questa piccola isola dell’Adriatico.

Mljet si trova a sud dell’isola di Korcula ed è raggiungibile in traghetto partendo da Dubrovnik o da Prapratno, piccolo porticciolo sulla penisola di Peljesac, nella Dalmazia meridionale.

Sull’isola non ci sono supermercati né grandi strutture turistiche. L’unico albergo, l’Hotel Odisej si trova a Pomena, un grazioso porticciolo vicino all’entrata del parco, dove si trova anche l’unico sportello bancomat dell’isola.

A Soline, all’interno dell’area del parco è possibile soggiornare presso appartamenti e locande degli abitanti del posto in un luogo di grande fascino e tranquillità, ai bordi del mare e in mezzo alla natura.

Alcuni di questi appartamenti sono costruiti con tecnologie a basso impatto ambientale, con pannelli solari e wc che utilizzano la tecnologia Clivus, che è basata sul compostaggio e non comporta utilizzo di acqua e sostanze chimiche inquinanti.

Ulteriori informazioni sull’eco-villaggio di Soline si trovano su Ethos Blog di Andrea Bianchi, e sul sito internet di Soline 6, dove è anche possibile prenotare un appartamento contattando via e-mail i gestori.

LINK E INFORMAZIONI SU MLJET E CROAZIA
» Appartamenti Isole Croazia
» Isola di Mljet
» Su Google Maps, la localizzazione geografica dell’isola di Mljet.

Non sono molte le isole mediterranee che possono vantare perfetto equilbrio e armonia tra salvaguardia dell’ambiente e sviluppo, esigenze degli abitanti e del turismo. A Mljet, in Croazia, tutto questo è realtà grazie a un turismo dal volto umano, a intelligenti politiche di protezione ambientale, a una sensibilità particolare degli abitanti per le risorse naturali dell’isola.

Se state cercando un posto dove fare il bagno in un mare limpido e trasparente, senza dover fare lo slalom tra ombrelloni, rivenditori di gelati e mozziconi di sigarette, senza essere ossessionati da telefonini, improbabili suonerie e altre maleducazioni, l’isola di Mljet(Meleda è il nome italiano) è il posto giusto, uno dei segreti meglio custoditi della Dalmazia e dell’intero bacino mediterraneo.

Situata nella Dalmazia meridionale, regione di Dubrovnik, a sud della più nota Korcula, Mljet è un’isola dalla forma allungata interamente ricoperta di foreste, pini marittimi e vegetazione mediterranea. Lunga 37 chilometri è attraversata da una splendida strada panoramica che si può percorrere in auto in un’ora circa. L’interno è prevalentemente montuoso, con le foreste che declinano dolcemente nel mare, con gli alberi che arrivano talvolta a mettere radici nell’acqua. Il mare di Mljet è limpido e trasparente, e anche in estate piuttosto freddino e piacevolemente tonificante.

Il fascino principale di Mljet consiste nella quiete assoluta, turbata solo dal suono delle cicale, costante e ipnotico dall’alba al tramonto. Tuffarsi da uno scoglio, nuotare nel mare pulitissimo, riposarsi all’ombra dei pini, annusare e respirare l’aria che sa di mediterraneo, di ginepro e di mirto. Persino ad agosto è facile trovare un angolo appartato dove fare il bagno, prendere il sole e godersi le meraviglie naturali dell’isola senza essere disturbati. La costa è prevalentemente rocciosa e solo nella parte orientale e meridionale dell’isola si trova qualche spiaggetta di sabbia.

IL PARCO NAZIONALE DI MLJET

La parte più affascinante di Mljet è probabilmente la zona nord-occidentale, un terzo del territorio dell’isola che è parco nazionale dal 1960. E’ qui che si trovano i due laghi salati, in realtà golfi, ampie insenature circondate da una splendida vegetazione. I laghi possono essere esplorati a piedi o in bicicletta percorrendo i sentieri ombreggiati che li costeggiano, oppure in canoa lasciandosi cullare dalle acque tranquille e trasparenti e fermandosi a riposare all’ombra dei pini.

Sempre all’interno del Parco Nazionale di Mljet, a Soline, dove termina la strada asfaltata, inizia un sentiero ombreggiato immerso nella vegetazione mediterranea, che prosegue lungo la costa. Da qui è possibile in vari punti scendere verso il mare, fare il bagno e rilassarsi sugli scogli.

LE SPIAGGE DI SAPLUNARA

Chi teme gli scogli e le spine acuminate dei ricci di mare, chi proprio non può fare a meno della classica spiaggia di sabbia, può dirigersi nella parte sud-orientale dell’isola, nella zona di Saplunara. Qui si trovano alcune deliziose spiaggette di sabbia, oltre a possibilità di alloggio in appartamenti e locande a gestione famigliare. Proprio a Saplunara abbiamo pranzato con due orate freschissime e buonissime preparate sulla griglia, spendendo meno di 25 euro in due.

INFORMAZIONI UTILI e consigli

A Mljet ci sono pochissimi negozi, concentrati per lo più a Pomena e Polace. L’unico sportello bancomat funzionante che era disponibile ad agosto 2008 si trova presso l’Hotel Odisey di Pomena. La carta di credito non è accettata praticamente da nessuno. Si paga in contanti, kuna (la moneta croata) o euro (accettati quasi ovunque). Una buona notizia è che il telefono cellulare prende soltanto in alcune zone dell’isola.

I ristoranti sono quasi esclusivamente trattorie a gestione famigliare più o meno improvvisate, case degli abitanti locali che in estate mettono quattro tavoli in giardino e preparano pesce fresco per i turisti. Se si vuole mangiare in questi posti, è bene avvisare in anticipo, per dare il tempo di pescare il pesce. La cucina è molto semplice, a base di pesce fresco, e i prezzi, di solito, più che onesti.

A Mljet è consigliato l’uso di sandali o scarpe di gomma per fare il bagno e camminare sugli scogli, e soprattutto per proteggersi dai ricci di mare.

COME ARRIVARE

Traghetti della Jadrolinija collegano l’isola di Mljet a Dubrovnik (2 ore e mezzo) e a Prapratno (40 minuti). Quest’ultimo è un piccolo e grazioso molo sulla penisola di Peljesac. Nei pressi c’è una bella spiaggia dove è piacevole fare una sosta prima di imbarcarsi.

DOVE DORMIRE

L’unico albergo di Mljet è il confortevole Hotel Odisej a Pomena. E’ anche possibile, più suggestivo ed economico anche se spartano, soggiornare negli appartamenti e locande a gestione famigliare che si trovano un po lungo tutta l’isola. Molti di questi alloggi non si trovano su internet, ma anche ad agosto non è impossibile trovare posto anche senza prenotare. Sono quasi sempre puliti e piuttosto essenziali. La posizione è spesso splendida, di fronte al mare. Anche i centri abitati dell’entroterra sono suggestivi.

A Mljet ci sono anche un paio di campeggi, al di fuori dei confini del parco. Il campeggio è rigorosamente vietato all’interno del parco. Vietatissimo ovunque accendere fuochi, che specialmente in estate con il vento, il clima secco e la vegetazione rigogliosa rischierebbero di causare incendi devastanti.

Tra le possibilità di alloggio, segnalo e consiglio l’eco-villaggio Soline 6 che affitta mini appartamenti essenziali ma puliti e situati in uno dei punti più suggestivi dell’isola. Gestito dalle sorelle Gina e Ivana Hajdic, si caratterizza per cordiale accoglienza, onestà dei prezzi, sensibilità ambientale, oltre che per la freschezza del pesce, pescato ogni giorno dal marito di Gina a seconda delle richieste.