Milano – Sarajevo in macchina: poco più di un migliaio di chilometri, di cui oltre 700 sulle autostrade italiane, slovene e croate e poco meno di 300 sulle strade della Bosnia a una sola corsia. Il sito ViaMichelin calcola circa 12 ore di macchina, escluse pause e code alla frontiera. E’ un tragitto che è consigliabile fare in due o anche tre tappe, in modo da dedicare una giornata intera alla parte bosniaca, da percorrere con lentezza per godersi una strada che, dopo Banja Luka, si fa spettacolare.

Chi vuole prendersela comoda può suddividere il viaggio in tre tappe magari fermandosi la prima notte a Lubiana e la seconda a Zagabria. Noi abbiamo scelto di fare il viaggio in due tappe fermandoci un paio giorni nella Dolenjska, regione della Slovenia sud-orientale che tra le sue attrattive principali annovera castelli, vigneti, boschi e terme.

Dopo una pausa rilassante alle terme di Smarjeske, ripartiamo la mattina del 22 luglio puntando decisamente sulla nostra meta: Bosnia, Sarajevo. L’autostrada slovena e quella croata sono in eccellenti condizioni e quasi non c’è traffico, così superiamo Zagabria e raggiungiamo rapidamente la frontiera croato-bosniaca di Gradiska. Qui inizia davvero il viaggio.

Sulle strade della Bosnia

La linea di confine tra Croazia e Bosnia è segnata da un fiume. Una coda di camion e autoveicoli attende pazientemente sul ponte. Il passaggio al posto di frontiera bosniaco richiederà circa un’ora. Il paesaggio è piatto e monotono, ingrigito da un cielo plumbeo e squallidi edifici in costruzione.

Entrati in Bosnia Erzegovina, il paesaggio cambia notevolmente. Oltre allo squallore che Gradiska ha in comune con tante altre cittadine di frontiera, qui notiamo i primi segni dei conflitti irrisolti, ferite della guerra ancora sanguinanti. Le bandiere sventolano ovunque. Non sono bosniache, sono bandiere serbe. I cartelli e le indicazioni stradali sono in cirillico. Il primo edificio che si impone alla vista dopo il passaggio della frontiera è una chiesa ortodossa.

E’ una vera e propria ossessione: segnare il territorio con bandiere, edifici e segni di appartenenza religiosa. Negli stati sorti dalle ceneri della Jugoslavia vivono popolazioni tra le meno religiose al mondo, ma la religione è ciò che è rimasto a razzisti, opportunisti e nazionalisti per giustificare le loro guerre e violenze. A quanto pare raggiungono il loro scopo: la guerra, la violenza e la propaganda generano nuove e vecchie paure, risvegliano fanatismi nazionali e religiosi assopiti da secoli.

Siamo nella Repubblica Serba, l’entità fondata dai serbo-bosniaci di Karadzic e sancita dagli accordi di Dayton, un paese dove disastro economico, deserto culturale e nazionalismo sono l’inevitabile corollario di uno staterello, enclave di un enclave, la cui fondazione poggia sul genocidio delle popolazioni non serbe. Ad aumentare le tensioni, il nazionalismo e la crisi economica, qui si sono trasferiti molti serbi in fuga dalla Croazia, a loro volta vittime di pulizia etnica.

La strada prosegue dritta e monotona fino a Banja Luka, la capitale dei Serbi di Bosnia. Attraversiamo la città senza soffermarci, ma l’impressione è che non sia molto attraente. Anche qui i cartelli stradali in cirillico ci creano qualche problema di orientamento. E’ interessante notare che quasi tutte le insegne dei negozi sono invece in alfabeto latino. La scelta del cirillico è puramente politica e non necessariamente riflette una reale utilizzo della popolazione. Fa sentire i bosniaci non serbi come stranieri.

A Banja Luka, come in tutta la Repubblica Serba di Bosnia, vivevano molti bosniaci musulmani (se cosi li vogliamo chiamare, in effetti ci sarebbe molto da precisare su cosa significasse essere musulmano in un paese laicissimo come la Jugoslavia). Durante la guerra le bande criminali dell’esercito serbo-bosniaco hanno distrutto le moschee, e i musulmani, quando non sono stati stati massacrati come a Srebrenica, sono stati costretti a fuggire. Nonostante gli accordi di Dayton, a Banja Luka sono pochissimi i profughi che hanno fatto ritorno alle proprie case.

Mi pare importante precisare che le moschee, come del resto le chiese, da queste parti non sono mai state particolarmente frequentate. Eppure oggi chiese ortodosse, chiese cattoliche, moschee riescono nuovamente a risvegliare l’odio, a dividere popolazioni mischiate da secoli. Distruggere moschee e costruire chiese, costruire un minareto più alto del campanile, issare una croce sul colle più alto. Una patetica e macabra gara tra identità escludenti, che minaccia di riportare la terra degli Slavi del sud all’età della pietra.

Superata Banja Luka, dopo pochi chilometri la strada inizia a salire in tornanti sempre più stretti e il paesaggio si fa spettacolare. Al grigio della città subentra il verde smeraldo delle foreste e il blu di laghi e torrenti. Eccoci nel cuore dei Balcani, montagne ricoperte di boschi, cerniera tra Occidente e Oriente, luogo d’incontro di culture ma anche di scontro tra geopolitiche aggressive. I Balcani che, come disse una volta Churchill, producono più storia di quella che riescono a consumare.

Caminante no hay camino, se hace camino al andar, diceva il poeta Antonio Machado. E allora procediamo lentamente, per prudenza ma anche per avere il tempo di fare e sentire il viaggio, ipnotizzati dai panorami che si susseguono dopo ogni tornante. Purtroppo il tempo è inclemente. Pioggia e temperature intorno ai 10 gradi.

Partenza: Milano, 20 luglio 2008

Ritorno: Milano, 4 agosto 2008

Giorni: 16

Paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina

Itinerario: Milano – Smarjeske Toplice – Sarajevo – Mostar – Mljet – Zara – Milano

Chilometri percorsi: 2400

Il meglio: il caffé e la cucina bosniaca in strada a Sarajevo nel quartiere di Bascarsija. l’atmosfera multiculturale di Sarajevo. il ponte di Mostar ottimamente ricostruito. l’hotel Muslibegovic in stile ottomano a Mostar. il mare, la tranquillità e le meraviglie naturali dell’isola di Mljet. il centro storico medievale e il tramonto sul mare a Zara.

Il peggio: il clima in Slovenia e Bosnia (6 giorni consecutivi di pioggia). la biblioteca e le case di Sarajevo gravemente danneggiate dalla guerra. A Zara le foto, le scritte e i santini nei negozi e nei bar inneggianti a Ante Gotovina, il traffico del primo weekend di agosto sulla bella strada litoranea della Dalmazia centrale tra Maskarska e Spalato.

Letture di viaggio: Lonely Planet Balcani Occidentali, Il nostro viaggio di Anita Bukvic, E’ oriente di Paolo Rumiz, La guerra dei dieci anni di Alessandro Marzo Magno.

A pochi minuti a piedi dal centro di Lubiana sorge la Metelkova, una caserma militare abbandonata e occupata nel 1993 da un gruppo di artisti controcorrente. Oggi la Metelkova è un luogo unico del suo genere in Slovenia e uno dei più originali centri di cultura alternativa in Europa.

La Lonely Planet definisce la Metelkova come una piccola Christiania, il leggendario quartiere hippy di Copenaghen. Il paragone mi pare eccessivo. A noi italiani può ricordare piuttosto l’atmosfera dei centri sociali tipo Leoncavallo. Con la differenza che qui la gente non ci viene solo per svolgere attività politica o culturale, ma ci vive.

Visitate la Metelkova di giorno per curiosare tra gli atelier degli artisti e per fotografare i bellissimi murales.

Andateci di sera, meglio se dopo mezzanotte, per scoprire la vita notturna più alternativa di Lubiana. Dietro ogni porta (di solito senza insegne) può celarsi un bar, una discoteca di musica elettronica o un locale punk. La popolazione è varia. Nonostante la predominanza di giovani con piercing e capelli viola, il sabato sera qui c’è anche gente ‘normale’.

Alla Metelkova potete anche alloggiare. Si trova qui il Celica Hostel, uno degli ostelli più originali al mondo, ricavato da una ex-prigione militare riadattata da architetti e designer. Consigliato a chi vuole provare il brivido di passare una notte in cella.