Da Cagliari, dirigendosi verso sud-ovest e oltrepassando Sarroch e le raffinerie Saras, si raggiunge uno dei tratti di costa più belli e selvaggi della Sardegna. E’ la Costa del Sud e si estende da Pula sino a Porto Teulada, una zona scarsamente abitata e ben conservata dal punto di vista ambientale. Sono spiagge ampie e sabbiose affacciate su baie che si alternano a verdi promontori, insenature e torri spagnole. La strada che costeggia il litorale è di una bellezza unica, sicuramente tra le più spettacolari litoranee che mi sia capitato di percorrere insieme alla californiana Highway 1.

Santa Margherita di Pula

A ovest di Pula si estende un lungo tratto di costa separato dalla strada da una folta vegetazione mediterranea. E’ la spiaggia di Santa Margherita di Pula, immensa distesa di sabbia, la spiaggia più ampia di questo tratto di costa. I pochi alberghi, case e l’esclusivo Forte Village sono costruiti in modo armonico e discreto con un impatto minimo sul paesaggio, nascosti all’interno della grande pineta che confina con la spiaggia.

Dove dormire: Hotel a Santa Margherita di Pula

Spiagge di Chia

Proseguendo verso ovest, dopo Santa Margherita la strada si biforca. Proseguendo lungo la Sulcitana SS195 in direzione Teulada si piega verso l’interno, svoltando a sinistra in direzione Chia si continua lungo la litoranea fino a Porto Teulada, godendo di uno dei paesaggi più spettacolari di tutta la costa sarda. Nei pressi di Chia, il principale centro turistico della zona ci sono numerose spiagge: Su Portu, Sa Colonia e, più a ovest verso Capo Spartivento, Cala Cipolla e Su Giudeu.

Dove dormire: Hotel a Chia

La Tuerredda

Tra Chia e Porto Teulada si susseguono spiagge e insenature, promontori e punti panoramici. Tra Capo Spartvento e Capo Malfatano, la spiaggia più spettacolare è La Tuerredda, un arco di sabbia bianca scintillante che si protende nel mare trasparente verso l’isolotto omonimo, raggiungibile a nuoto. In estate apre il parcheggio a pagamento, oltre a un chiosco bar-ristorante, con possibilità di noleggiare varie attrezzature da spiaggia.

Dove dormire: Hotel a Teulada

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Il Sulcis è quella parte della Sardegna del sud-ovest che prende il nome dal massiccio montuoso che la caratterizza; a sua volta, la strada statale che attraversa questo territorio, e che si snoda in gran parte lungo il litorale, prende il nome di “Sulcitana” (SS195). Percorrere questa strada regala vedute da favola, soprattutto nel tratto compreso fra Cagliari e Santa Margherita di Pula (mappa), in cui la Sulcitana scorre esattamente parallela alla costa.

Uscendo da Cagliari, gli amanti della natura potranno visitare gli stagni di Molentargius, Parco Regionale che comprende anche le Saline e la celebre spiaggia del Poetto, situata invece ad est del capoluogo sardo. Il Molentargius presenta un parco faunistico straordinariamente ricco, e può vantare una vasta colonia di fenicotteri rosa.

Pochi sanno che la Sardegna è una terra dalla storia antichissima; alle sue coste approdarono fenici, punici e romani, ciascuno dei quali ha lasciato le proprie tracce. Il litorale sud della Sardegna è costellato da fortezze e torri di guardia, erette dai suddetti popoli a difesa degli attacchi dei temibili pirati saraceni.

La necropoli punico-romana di Tuvixeddu, a Cagliari, è una delle più grandi e celebri dell’intero bacino del mediterraneo, ma non è certo l’unica in Sardegna; tra le altre si ricorda quella sull’Isola di Sant’Antioco, altra perla del territorio sardo.

L’Isola di Sant’Antioco è una fonte inesauribile di attrazioni turistiche, che spaziano tra: musei e scavi archeologici, monumenti e chiese, spiagge e località balneari, musei dedicati alle attività locali (la tonnara del paese omonimo);il tutto unito ad un’immensa ricchezza paesaggistica.

Inoltre, la costa meridionale è il luogo ideale di chi vuole una vacanza classica tra sole e mare, ma preferisce la natura incontaminata alle tradizionale mete del turismo di massa. Gli amanti di immersioni e snorkelling scelgono spesso la costa sud, i cui fondali presentano una bellezza rara.

Muoversi lungo la costa sud della Sardegna è semplicissimo, basta viaggiare lungo la Sulcitana SS195 e da lì raggiungere le destinazioni secondarie. Il modo più facile per esplorare la costa sud è alla guida di un’auto, partendo da Cagliari; per informazioni visitate noleggio auto Cagliari.

Per Paolo era la prima volta, per me addirittura la quarta, ma sono stata felice di tornare ancora una volta in Sicilia, e soprattutto di poterlo fare in primavera. Ad accompagnarci nel viaggio, oltre alla pioggia, c’era la guida Lonely Planet, che è stata utilissima, soprattutto per quel che riguarda la scelta di vitto e alloggio. Dieci giorni per vedere: Palermo, Catania, Siracusa, Noto, la riserva di Vendicari, Marzamemi, Scicli, Ragusa Iblea e la valle dei templi di Agrigento. Ecco alcune foto per noi significative (ma la scelta è stata ardua! Perché con la digitale ne abbiamo scattate più di 1000…).

Palermo, piazza Pretoria, una “vergognosa” fontana del Cinquecento.

A Palermo i bambini giocano ancora per strada. E fanno rigore.

Palazzo Abatellis, restaurato e allestito in modo sorprendente dall’architetto Carlo Scarpa.

Palermo, il mercato della Vucciria è ormai diventato un trofeo per turisti.

Ben altra cosa è il mercato di Ballarò, “nascosto” a sud di Corso Vittorio Emanuele, caotico e davvero conveniente.

La cattedrale di Palermo, più bella da fuori che da dentro, anche sotto la pioggia.

Un piccolo dettaglio del Chiostro di Monreale.

La calura del primo pomeriggio concilia il sonno.

La spaziosa piazza della cattedrale a Catania.

In Sicilia si vedono spesso questi accrocchi di soli uomini, che passano il tempo a chiaccherare, sembra, di cose molto importanti.

Al mercato del pesce di Catania, vince chi grida più forte.

Aci Trezza, un cantiere navale che, nel suo piccolo, fa rispettare la legge.

Il Monastero dei Benedettini, oggi sede della facoltà di Lettere e Filosofia. Un maestoso complesso in ristrutturazione da moltissimi anni, restituito alla luce e alla città di Catania, grazie soprattutto al lavoro dell’architetto Giancarlo De Carlo e dalla sua equipe.

Una scaletta sul mare di Ortigia, Siracusa.

Dato il ruolo avuto nella seconda guerra mondiale non sono rari i cimiteri inglesi come questo che ospita i caduti del Commonwealth, all’uscita di Siracusa.

Noto: tutto il Barocco in una strada.

La riserva naturale di Vendicari, sullo sfondo la tonnara.

La piazza di Marzamemi, dove nel 1993 Salvatores ha girato il film Sud (ma questo l’ho scoperto dopo esserci stata). È un vero gioiello sul mare.

On the road, verso Agrigento.

Passeggiando verso la cosiddetta “Scala dei Turchi” nei pressi di Agrigento. Non era proprio caldo, ma un bagno lo dovevo fare.

La valle dei templi, sempre meglio visitarla al tramonto.

Una chiocciola fa primavera.

Altre foto del nostro viaggio in Sicilia su Flickr»

Dice la leggenda che qui si trovava la grotta della Sibilla Cumana, colei che, racconta Virgilio, accompagnò Enea nella discesa agli inferi. A cavallo tra Umbria e Marche, i Monti Sibillini sono luogo intriso di leggende nere sin dai tempi antichi. La reputazione sinistra si accentuò in epoca medievale, per secoli vennero considerati un luogo infernale, impregnato di magia nera e stregoneria, regno di demoni, streghe e altre creature dedite al maligno.

Da qui nasce l’aura di mistero, favorita certamente dal’asprezza di un territorio caratterizzato da pendii scoscese e gole profonde. Il mistero circonda queste montagne e questi luoghi incredibilmente intatti dove si viaggia anche nel tempo. La leggenda nera resta presente nella cultura popolare e nella toponomastica: il monte della Sibilla, la valle dell’Inferno, il pizzo del Diavolo.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini venne creato nel 1993 per tutelare quest’area dallo spirito selvaggio, ricca di antiche tradizioni e paesaggi spettacolari. Su questi monti vivono il lupo, il gatto selvatico. l’istrice, l’aquila reale, il cervo, il camoscio. La cima più elevata è il Monte Vettore (2476 mt), sulle cui pendici a quasi 2000 mt di altitudine si trova il Lago di Pilato, luogo di grande interesse naturalistico e anch’esso legato a una leggenda popolare: il cadavere di Pilato, giustiziato a Roma, passava di qui trainato da un carro di buoi, quando gli animali in un impeto di follia si precipitarono con il loro funesto fardello nelle demoniache acque lacustri.

Abitati sin da epoca preromana da popolazioni dedite alla transumanza, le cittadine, i paesi e i villaggi del Monti Sibillini hanno origini antichissime. La struttura urbanistica di questi centri ricalca ancora l’organizzazione medievale con mura, castelli e fortificazioni. Tra i borghi più interessanti da visitare vi sono Norcia, Visso e Montefortino.

Luogo storico di pellegrinaggio, i Monti Sibillini ospitano anche numerosi monasteri, chiese romaniche, abbazie. Tra i più importanti edifici religiosi, per il loro valore storico e artistico vi sono il Santuario di Macereto a Visso e la Basilica di San Benedetto a Norcia, costruita sui resti della casa natale del santo.

La tradizione gastronomica non è da meno. Basti pensare a Norcia, dove l’allevamento di maiali ha origine antichissime e dove è nata la norcineria, termine usato spesso come sinonimo di salumeria ma che è in realtà una vera e propria arte della lavorazione della carni suine. Tra i prodotti di spicco della regione vi sono, oltre al prosciutto di Norcia IGP, la lenticchia di Castelluccio, il tartufo nero.

I Monti Sibillini sono anche un paradiso per gli amanti del trekking. Sul sito Quattropassi, da cui sono tratte le foto di questo articolo, si possono trovare tante proposte di escursioni di varia difficoltà da fare in compagnia di guide appassionate ed esperte.

Dove dormire? A Norcia si può soggiornare a Palazzo Seneca, residenza storica gestita da Relais & Chateau, una garanzia di eleganza e qualità. Oppure all’Hotel Grotta Azzurra, a gestione famigliare dal 1850.

Se c’è una regione in cui lo spirito originario dell’agriturismo è ancora vivo, questa è l’Umbria. Come in tanti altri posti, anche in Umbria i luoghi più affascinanti sono spesso i meno pubblicizzati e conosciuti. Quindi non solo Assisi, bellissima ma sempre affollata di turisti. Facciamo piuttosto un bel giro alla scoperta dei borghi più caratteristici dell’Umbria, ad esempio Bevagna. Dedichiamo una giornata a Norcia e dintorni, alla scoperta delle prelibatezze gastronomiche della zona, dai salumi, al tartufo, dalla pasta artigianale alle lenticchie. E concediamoci una visita alle cantine di Montefalco dove da secoli si produce il Sagrantino.

Scegliamo un agriturismo immerso nel verde e nella tranquillità, in cima a una collina, magari all’interno del Parco del Monte Subasio, una riserva naturale che copre una zona ampia della provincia di Perugia, tra Assisi, Nocera Umbra e Foligno.

Sul Monte Subasio si trova l’Eremo delle Carceri, monastero e luogo di meditazione di San Francesco. Molte sono le attività che si possono fare: trekking, passeggiate a cavallo, parapendio, itinerari enogastromonici.

Oppure, semplicemente rilassarsi alla Corte del Lupo, una struttura agrituristica situata in posizione panoramica, dove si mangiano i prodotti del territorio preparati con passione e semplicità, ci si riposa nelle belle camere del casale restaurato, si fanno passeggiate.

Nella bella stagione alla Corte del Lupo si fanno anche i bagni nella piscina circondata da alberi secolari. Insomma tutto quello che ci aspettiamo da un agriturismo in Umbria.

Una settimana a Siracusa alla fine di febbraio.

Viaggiare con un bambino piccolo. Per Alessandro (3 mesi e mezzo) primo viaggio in aereo e primo vero viaggio, se escludiamo un paio di weekend sulla rotta Milano-Genova. Viaggiare con un bambino di tre mesi non è una passeggiata. Comunque tutto è andato liscio. Importante è organizzarsi bene, fare le cose con molta calma, fare meno cose e farle meglio. E anche se si è in viaggio non sconvolgere orari e abitudini del bambino. Il bambino è un mammifero abitudinario.

Alloggio e aereo. Abbiamo affittato un appartamento a Ortigia tramite il sito Homelidays, 400 euro per una settimana, vista mare, internet wi-fi e ottima posizione vicino a negozi, ristoranti, mercato e tutto quanto. Il proprietario della casa è inglese. Non è strano a Ortigia. Negli ultimi tempi molte case in passato lasciate in decadenza sono state acquistate da stranieri che hanno approfittato di buoni prezzi per farsi in Sicilia unn seconda e a volte anche una prima casa. Favoriti anche dall’ottimo aeroporto di Catania Fontanarossa a un’ora circa di treno/auto/pullman da Siracusa, e dalle compagnie aeree low cost che lo collegano al nord Italia e alle principali città europee. Anche la compagnia con cui abbiamo volato è inglese (Easyjet). Segni dei tempi, della globalizzazione, e del grave ritardo dell’impresa italiana nel settore dei trasporti e del turismo.

Impressioni su Siracusa

Il clima. Siamo alla fine di febbraio, a Milano è pieno inverno. A Siracusa è tutta un’altra storia. Salvo i primi due giorni di forte vento, mareggiata e temperature intorno ai 10 gradi (per i siracusani erano le giornate più fredde da 5 anni, si vede che sono abituati bene…), per tutto il resto della settimana era già primavera, col sole tiepido che consente di mangiare fuori a pranzo e sedersi su una panchina davanti al mare. E poi, a Siracusa d’inverno e in tutta la Sicilia ci sono pochissimi turisti e l’atmosfera è più tranquilla e ospitale.

Ortigia. E’ il centro storico e la parte più bella di Siracusa. Ed è un’isola, collegata alla terraferma e al resto della città da un ponte. La Piazza del Duomo credo che sia una delle più belle d’Italia, e quindi del mondo. E poi le passeggiate sul lungomare, la luce, il blu del cielo e del mare, il bianco delle nuvole che passano, i vicoli ombreggiati e silenziosi, i palazzi sontuosi e decadenti, i panni stesi al sole che sventolano, l’odore del mare.

Il cibo. Dal pesce fresco comprato al mercato e cucinato nel forno di casa con pomodori di Pachino e capperi di Pantelleria, alle tante trattorie siciliane, friggitorie, ristoranti di Ortigia. Per il pesce è eccellente il Ristorante Medusa. Poi l’Osteria da Mariano con la cucina dei Monti Iblei e la Trattoria La Foglia che propone anche piatti vegetariani e dove ho mangiato ottimi tagliolini con le sarde e ancora strepitose sarde a boccafico. Prezzi sempre onesti e a volte più che onesti, almeno per chi è abituato a Milano.

Archeologia. La Neapolis è l’antico quartiere di Siracusa che coincide con il parco archeologico, un viaggio all’indietro nel tempo di oltre duemila anni. Merita assolutamente la visita, per il bellissimo teatro greco e l’anfiteatro romano, resti ben conservati di quando Siracusa contava un milione di abitanti ed era una delle città più importanti del mediterraneo, dove vivevano gli artisti, i filosofi e i poeti e dove Epicarmo ed Eschilo rappresentavano le loro opere teatrali.

Il peggio. Peccato che questo grande patrimonio archeologico e paesaggistico non venga adeguatamente gestito e valorizzato. Ampie aree del parco archeologico sono chiuse, l’accesso per i disabili piuttosto problematico, mancano totalmente pannelli esplicativi sia in italiano che in altre lingue. Scopro su Wikipedia che in base alla graduatoria stilata ogni anno dal Sole 24 ore, Siracusa è agli ultimi posti in Italia (e dunque in Europa) per risorse destinate alla cultura. Ben triste primato per la città che ha ospitato le prime rappresentazione assolute delle tragedie di Eschilo.

Link su Siracusa

» Hotel Siracusa
» Bed and breakfast SOrtigia

Fondata dai corinzi nel 734 a C., Siracusa fu nell’antichità il più importante centro culturale dell’occidente insieme ad Atene. Dopo essere stata greca, Siracusa fu romana, araba, bizantina, normanna. Storia, arte e archeologia di diverse epoche e culture, ma anche il clima, la luce, il mare e una posizione geografica molto particolare sono gli ingredienti che ancor oggi rendono questa città siciliana una delle più ammalianti del mediterraneo.

Siracusa è la quarta città della Sicilia e conta circa 120 mila abitanti. Si trova sulla costa orientale della Sicilia, 65 chilometri a sud di Catania, e si estende in parte sulla terraferma, in parte sull’isola di Ortigia, nucleo originario della città. E’ capoluogo della provincia omonima e dal 2005 è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco insieme alla necropoli di Pantalica.

Siracusa – Cosa vedere

All’interno del Parco Archeologico della Neapolis, si trovano resti archeologici tra i più importanti e meglio conservati dell’intera area mediterranea.

Il teatro greco risale al V secolo a.C e fu successivamente ingrandito fino ad accogliere 15 mila spettatori. E’ molto ben conservato e durante l’estate tuttora utilizzato per spettacoli e rappresentazioni teatrali sotto le stelle. Da vedere, all’interno della Neapolis, anche l’anfiteatro romano, di forma ellittica e parzialmente scavato nella roccia. E inoltre, l’ara di Ierone II, dove venivano effettuati sacrifici pubblici in onore di Zeus; le latomie, grandi cave utilizzate anticamente sia come abitazioni che come prigioni; l’orecchio di Dionisio, altissima e profonda caverna dotata di effetto eco.

Un ponte collega la terraferma all’isola di Ortigia, nucleo originario della città, caratterizzato da sublimi piazze e chiese barocche, castelli normanni, vicoli silenziosi e improvvise aperture panoramiche sul mare. Tra i moumenti più importanti vi è il duomo settecentesco con la sua scenografica piazza, il tempio d’Apollo, il Castello Maniace fatto costruire da Federico II di Svevia. Ma tutta Ortigia è un mosaico di arte, storia e cultura, da scoprire passeggiando lentamente e col naso all’insù.

Siracusa – Cucina e ristoranti

A Ortigia si trova anche il mercato del pesce e ortofrutticolo, luogo ideale per curiosare, fare la spesa e acquistare prodotti freschi del territorio siciliano. E per mangiare, sempre a Ortigia non mancano ristoranti e trattorie di cucina regionale, in grado di soddisfare ogni esigenza. Il pesce freschissimo si mangia al Ristorante Medusa. Per chi preferisce la carne e la cucina di terra c’è l’Osteria Mariano, antica cucina dei Monti Iblei. I vegetariani apprezzeranno le zuppe della Trattoria La Foglia. Per una pizza da mangiare all’aperto sotto gli alberi, si può andare al Cenacolo, proprio dietro il duomo. Per mangiare davanti al mare ci si può sedere al Lungolanotte Café, aperto sia a pranzo che a cena, indicato anche per un aperitivo o un dopocena.

Dintorni di Siracusa – Spiagge ed escursioni

A sud di Siracusa si trovano belle spiagge di sabbia, mete preferite di turisti e siracusani e spesso affollate in alta stagione. Le più famose sono le spiagge dell’Arenella e Fontane Bianche.

Verso l’interno a est di Siracusa, si possono effettuare belle escursioni archeologiche, eno-gastronomiche e naturalistiche. Tra i siti più interessanti vi sono la necropoli di Pantalica e la cittadina di Palazzolo Acreide con il parco archeologico di Akrai e il teatro greco del III secolo a.C. A Palazzolo Acreide caratteristici vicoli in salita, piazze assolate e chiese barocche. E alcune trattorie e locali di cucina del territorio, tra cui l’eccellente Ristorante Andrea.

Siracusa – Come arrivare

Siracusa si può raggiungere dalle altre città della Sicilia, ma anche dal resto d’Italia con il treno, l’auto, l’aereo. L’aeroporto più vicino è quello di Catania Fontanarossa, a circa 70 chilometri. Voli a basso costo dai principali aeroporti italiani ed europei sono gestiti da varie compagnie tra cui Easyjet e Windjet.

L’aeroporto di Catania è collegato a Siracusa con un servizio di autobus. In alternativa si può noleggiare un auto oppure raggiungere in taxi o autobus la stazione ferroviaria di Catania da cui partono frequenti treni regionali e intercity per Siracusa. Da Catania a Siracusa si impiega mediamente un’ora in auto, da un’ora a un’ora e mezza in pullman e in treno.

Siracusa – Dove dormire

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Hotel Siracusa – Alla Giudecca –
A Ortigia, nel cuore di Siracusa. Edificio medievale ristrutturato, atmosfera romantica. A pochi metri dal mare. A partire da € 60.

Siracusa. Lungomare d’Ortigia.

Siracusa. Ortigia, Piazza Federico di Svevia.

Siracusa. Ortigia, Piazza del Duomo.

Siracusa. Mercato Ortigia, Pescheria del Popolo.

Link consigliati

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Spiagge bianche, mare cristallino, vegetazione brulla e tipicamente mediterranea, rocce scolpite dal vento, dal mare e dal tempo. L’isola di Lampedusa è l’estrema punta meridionale dell’Italia, geologicamente già appartenente al continente africano.

A 200 chilometri dalla costa della Sicilia e a poco più di 100 da quella tunisina, Lampedusa fa parte, insieme all’isola di Linosa e all’isolotto disabitato di Lampione, dell’arcipelago delle Pelagie. E’ un isola piuttosto piccola, la sesta tra le isole siciliane, dalla forma allungata e stretta, e vi risiedono 5800 abitanti.

Le spiagge di Lampedusa

La costa settentrionale di Lampedusa è piuttosto alta e scoscesa, adatta a essere esplorata in barca, con le calette e le grotte che si aprono tra le falesie a picco sul mare. Le spiagge più famose si trovano sulla costa meridionale, più bassa e sabbiosa.

La Spiaggia di Guitgia si trova nella baia del porto del paese di Lampedusa, unico centro abitato dell’isola. E’ una bella spiagga di sabbia bianca, la più frequentata e attrezzata dell’isola con hotel, negozi e bar.

La perla di Lampedusa è senza dubbio la spiaggia dell’isola dei Conigli, all’interno della Riserva naturale isola di Lampedusa, uno dei rari luoghi del Mediterraneo dove ancora nidificano le tartarughe marine, oggi a rischio estinzione. Altre belle spiagge sono Cala Francese, Cala Madonna, Cala Pulcino, Cala Maluk.

Come arrivare – Aliscafo, traghetto, voli Lampedusa
Voli con AirOne, Darwin Airline e Windjet.
Traghetti e aliscafi da Porto Empedocle con la compagnie Siremar e Ustica Lines.

Dove dormire – Case vacanza e hotel a Lampedusa
Villaggio Residence Villalba
Hotel Alba d’Amore
Hotel Cavalluccio Marino
Hotel Belvedere
Hotel Mir Mar